Mandarin1.ru

Мандарин №1
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить камеру новичку

Как настроить камеру новичку

Многие фотографы продолжают утверждать, что лучше всего снимать в ручном режиме, поскольку он позволяет вам получить максимальный контроль над вашей камерой, но позвольте с этим не согласиться. Современные камеры демонстрируют просто потрясающие результаты в вопросах корректного замера экспозиции снимаемой сцены, так почему бы не использовать один из полуавтоматических режимов съёмки вместо того, чтобы снимать в ручном режиме?

У многих начинающих фотографов возникает вопрос, как настроить камеру, чтобы получить наилучшие результаты, на которые способен их фотоаппарат. Несмотря на то что не существует «волшебных» настроек, подходящих для съёмки в любых ситуациях и любой камерой, всё же можно выделить некоторые базовые настройки, которые хорошо подойдут для любой имеющейся у вас камеры.

Кроме того, не стоит забывать и о специальных режимах съёмки – они значительно облегчают процесс фотосъёмки, особенно новичкам. Итак, давайте подробнее рассмотрим базовые настройки камеры для начинающих фотолюбителей.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие настройки доступны в любой современной цифровой камере. Поскольку они более или менее универсальны, то вы должны быть в состоянии найти в современной камере, независимо от её производителя и модели, любую из настроек, указанных ниже:

  • Качество изображения: RAW
  • Формат RAW: Lossless Compressed (если доступно)
  • Баланс белого: Авто
  • Picture Controls / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация плёнки: Стандартный
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Подавление шума на длинных выдержках: включено
  • Подавление шума на высоких ISO: выключено
  • Activ D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (управление виньетированием, управление хроматическими аберрациями, управление искажениями и т.д.): выключено.

Все параметры, которые были перечислены выше, крайне важны. Прежде всего, начинайте с выбора правильного формата RAW-файла. Если в вашей камере доступен параметр выбора сжатия RAW-файла, всегда выбирайте вариант Lossless Compressed, поскольку этот формат уменьшает объём дискового пространства, занимаемого RAW-файлами.

Конечно, при съёмке в RAW такие параметры, как Picture Controls, не имеют значения (они влияют лишь на то, как изображение отображается на ЖК-экране), но всё же лучше всего оставить стандартные значения. Аналогично следует поступить и с такими параметрами, как Резкость, Контраст, Насыщенность и т.д. поскольку такие настройки имеют значение только при съёмке в формате JPEG.

При съёмке в RAW вам также нет необходимости беспокоиться о балансе белого и цветовом пространстве, поскольку их параметры вы можете изменить на стадии постобработки.

Нелишним для новичка будет активировать функцию подавления шума при длинных экспозициях, поскольку она работает и при фотосъёмке в RAW, уменьшая количество шума на ваших изображениях (правда, она удваивает время, необходимое для съёмки кадра).

Все остальные функции и настройки, касающиеся корректировки объектива, оптимизации динамического диапазона, шумоподавления и так далее, могут быть отключены, поскольку при съёмке в RAW они не оказывают никакого влияния на полученное вами изображение.

Закончив с основными настройкам камеры, давайте рассмотрим моменты, которые имеют весомое значение при фотосъёмке.

Экспокоррекция

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) служит для принудительного изменения экспозиции в автоматических режимах. Матричный экспозамер современных камер неплохо работает в большинстве ситуаций, но в условиях сложного освещения может ошибаться. Многие камеры имеют тенденцию к передержке, когда контраст сцены высок, а также к недодержке, при съёмке низкоконтрастных светлых сцен. Именно для этих случаев придумана экспокоррекция . Если снимок выходит слишком светлым, вы уменьшаете экспозицию, т.е. вводите отрицательную поправку и получаете правильно экспонированный кадр. Если же снимок излишне тёмный, экспозицию нужно увеличить.

На большинстве камер для экспокоррекции нужно нажать на кнопку +/- и покрутить колёсико, изменяя экспозицию в большую или меньшую сторону. Некоторые камеры оснащены отдельным регулятором экспокоррекции, а в некоторых приходится устанавливать соответствующую поправку через специальное меню.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.


Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.

Читать еще:  Отдых в Протарасе (Кипр) — недорогие туры, лучшие отели и отзывы


Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.


Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.


Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.


Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

Читать еще:  Лучшие отели Бодрума 5 звезд на Эгейском море

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей очной Фотошколы и онлайн-курсов будут рады видеть тебя на своих курсах.

Основы дентальной фотографии

Визуализация с помощью качественных фото – важный инструмент для полноценной диагностики, составления плана лечения и коммуникации с пациентом. Если вы давно хотите освоить дентальную фотографию и не знаете, с чего начать – не переживайте: это не так сложно, как кажется. Разберем основные моменты, которые помогут вывести вашу стоматологическую практику на новый уровень.

Преимущества работы с фотографией

Хорошее фотооборудование – недешевое удовольствие и решиться на дополнительные траты непросто. Но плюсы такого приобретения все-таки перевешивают и действительно помогают в работе.

Читать еще:  Виссембург: маленький французский городок с большой историей

1. Прозрачность общения с пациентом. Наглядная демонстрация дает возможность доступно объяснить проблему, обсудить ее решение и исключить недопонимание. Пациент сам увидит весь процесс, сможет сравнить ситуацию «до» и «после» и не будет задавать вопросы, почему лечение обошлось в определенную сумму.

2. Составление собственного архива работ. Фотоархив дополнит карточку пациента и позволит досконально отслеживать состояние его полости рта. Также это будет полезно для анализа собственного развития как специалиста и проработки недочетов.

А еще архивные фотографии аналогичных случаев помогут показать пациенту, каких результатов можно добиться и убедят его в необходимости рекомендуемого вами плана лечения.

3. Продуктивная коммуникация с зубным техником. Например, в вопросе подбора цвета конструкции при протезировании. Человеческий взгляд не всегда способен уловить мелкие отличия полутонов, к тому же цветовосприятие у всех разное. Правильно настроенные высокоточные объективы идеально считывают цвета и исключают риск промаха в цвете из-за человеческого фактора.

4. Возможность делиться кейсами с коллегами. Вы наверняка подписаны на тематические сообщества стоматологов в социальных сетях или принимаете участие в конференциях. Обсуждения клинических случаев эффективнее и интереснее именно при демонстрации качественной картинки. К тому же легче показать, чем объяснять все на словах.

5. Самореклама. Если вы занимаетесь продвижением клиники или своего личного бренда, качественный контент – то, что нужно для завоевания аудитории. Рекламные картинки из фотобанка вряд ли кого-то убедят, а вот пример успешного решения конкретной проблемы станет честным инструментом привлечения новых клиентов.

Итак, преимущества мы определили. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию.

Выбор оборудования

В техническое оснащение стоматологического кабинета подойдет хороший однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR). Использование цифровых компактов ухудшает качество снимка и не передает нужную информацию. Зеркальная камера намного быстрее и обеспечивает:

  • отличное качество снимков;
  • оптимальное использование света;
  • четкую настройку параметров;
  • комфортную съемку на коротком расстоянии.

Выбор марки не принципиален. Берите то, что нравится, но предпочтение отдайте известному производителю: Nikon, Canon. Sigma, Sony. Кроп-камеры будет вполне достаточно: например, присмотритесь к Nikon D90, D7100 и D3400, Canon 70D, 60D, EOS 350D и аналогичным.

В дентальной фотографии большую роль играет объектив для макросъемки – важнейшая конструктивная деталь фотоаппарата, обеспечивающая качественную передачу изображения на матрицу. Максимальный комфорт в работе подарит объектив с фокусным расстоянием 100 мм и внутренней фокусировкой. Пример подходящих моделей – Nikon AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro, Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM MACRO.

Следующий элемент, без которого не обойтись – вспышка. Оптимальным вариантом считается кольцевая, которая монтируется прямо на объектив и дает бестеневое ровное освещение. Также популярны двойные вспышки, которые лучше захватывают текстуру и топографию. Стоит присмотреться к следующим моделям: Sigma EM-140 DG Macro, Canon Macro Ring Lite MR-14 EX, Raylab R-10TTL, Nikon Speedlight Commander Kit R1C1, Remote Kit R1.

Если вы решите не покупать отдельную вспышку, а пользоваться штатной, докупите рассеиватель: он поможет избежать появления засветов и темных зон. Хорошим выбором станет насадка для дентальной макросъемки Kit Macro Canon.

Не забудьте сразу приобрести аксессуары: запасные аккумуляторы, карту памяти, сумку для принадлежностей. Также вам понадобятся ретракторы, контрасторы, боковые и окклюзионные зеркала.

Как провести съемку

Рекомендуем сначала выставить следующие базовые настройки, которые потом можно подкорректировать под себя уже в процессе:

  • диафрагма – f8 для съемки лица, f13-16 – для губ и зубов, f22-29 – для внутриротовой полости;
  • ISO (светочувствительность) – 100 или 200;
  • Скорость затвора – 1/160;
  • Баланс белого – автоматический или «вспышка».

Наиболее распространенные ракурсы:

  • лицо в профиль и в анфас, с улыбкой и без нее;
  • улыбка крупным планом;
  • передние зубы с ретрактором;
  • левый и правый щечные сегменты;
  • окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
  • верхние и нижние резцы на просвет с контрастором.

Съемка внутриротовой полости – довольно сложный процесс для тех, кто не имел опыта в фотографии. Несколько советов, которые помогут вам все сделать отлично.

1. При макросъемке переведите настройки фотоаппарата и объектива в ручной режим. В этом случае лучше не использовать автофокус.

2. Располагайте контрастор в области первых или вторых моляров на достаточном расстоянии от фотографируемых зубов. Это позволит избежать появления светлых пятен на контрасторе из-за отражения зубов.

3. Чтобы прямое и размытое изображение фотографируемых зубов не попадало в композицию снимка, окклюзионное зеркало должно практически лечь на зубы противоположной челюсти. Такой принцип актуален и при внутриротовом фотографировании с боковым зеркалом.

4. Если зеркало запотевает во время съемки, нагрейте его струей теплой воды и попросите пациента ненадолго задержать дыхание.

5. При работе с окклюзионным зеркалом в кадр не должен попадать нос. Для этого передние зубы по оси должны быть у края изображения, а зубная дуга – равномерно занимать все поле снимка.

6. Перед фотосъемкой просушите зубы и десны воздухом, чтобы минимизировать присутствие слюны.

7. Для регистрации флуоресценции зубов и реставрации установите на камере светочувствительность на максимум и выключите вспышку.

Статья по теме – Основы клинической фотографии в стоматологии. Часть 1

Наше резюме

Стоит ли тратить на дентальную фотографию время и силы? Определенно, да.

Во-первых, визуализация с помощью фото – ценное дополнение карточки пациента, необходимое для составления анамнеза, выбора корректного плана лечения и последующего наблюдения. Привычка фотографировать свои работы поможет вам создать портфолио из всех ваших клинически случаев.

Во-вторых, это полезный образовательный инструмент в общении с пациентом. Вовлеченный в процесс пациент ответственно прислушивается к рекомендациям врача, лучше понимает все стадии лечения.

Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

«Сейчас модно делать различные фильтры и светокоррекции. Почему то большинство считает, что синие или запеченные как картошка лица – это круто. Я считаю, что это ужасно. Естественность – она будет всегда в тренде, а то, что сейчас сделали модным, это некрасиво и неправильно», — говорит Дарья Радионова.

Очень надеемся, что вам понравился этот материал и мы старались не зря. Поддержите нас материально! Нажмте кнопку и переведите от 50 до 100 грн.

Это займет около минуты. Если Вы в комментарии к платежу укажите имя или фамилию автора — ему будет выплачено 50% от суммы. Если же поле оставить пустым — все деньги пойдут на развитие предприятия в целом

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector